Одна из звезд, висящих над плато Ай-Петри, подмигнула Алексею Кислинскому и осветила ему один самых трейловых маршрутов, когда-либо существовавших в многосерийной дорожно-познавательной саге. Так появился седьмой эпизод приключений.

Привет. После записи, микширования и успешного выпуска бонус-трека «КХ» я, вдохновленный хитом, возжелал продолжения, так сказать, по «горячим следам» и предложил Евгению Олейникову достать из сундука и распаковать одну из ранних идей, обсужденную, но до сих пор находящуюся в резерве. В Большом Каньоне я был лишь единожды, это было в далеком 2011, время стерло из памяти подробности того дня, поэтому освежить её было интересно. Однако моя нетерпеливость не входила в стратегические планы фельдмаршала «КХ», так что выезд смог состояться лишь во второй половине августа. К сожалению, ни один из ветеранов движения не смог в этот день отложить свои дела, но перенос даты тура грозил поздней осенью и поэтому выглядел бессмысленным. Так что «…и их осталось двое» (с). Второй особенностью поездки стало то, что, в отличие от предыдущих, мы большей частью двигались с юга на север, а не наоборот. А вот про третью, главную я расскажу подробно. Поехали!



Валера и Фокс-Мобиль привезли нашу маленькую группу на плато Ай-Петри, выгрузив неподалеку от футуристических полушарий, напоминающих кому-то яйца динозавров, а мне – отмытые добела и перевернутые для просушки казаны для плова, шурпы и прочих прелестей крымско-татарской кухни, коими и сейчас потчуют гостей яйлы. На самом деле здесь, на горе Бедене-Кыр (Перепелиная – тюрк.)  в 1951 году были размещены «глаза» ПВО СССР для защиты южных границ, позже проапгреженные до центра космического слежения и тренировочной базы для первого поколения космонавтов. Пока мы ехали по плато, меня не покидало чувство, что эти «глаза» наблюдают и за нами…



Двигаясь по плато, преодолели пару «пупков» и, скатившись со второго фрирайдной «срезкой», выехали на грунтовку, полого уводящую вниз, пока не остановились у развилки с указателем пеших маршрутов, чтобы свериться со своим и начать движение уже по тропе, спускающейся по северному склону плато.

Как и во всех предыдущих эпизодах «Крымских Хроник», Евгений и в этот раз приготовил наш путь «вслепую», по картам.  Сам он ранее здесь не был, а я, следуя желанию удивляться каждому сегменту не хотел вникать в подробности. Успев обрадоваться неожиданно бодрому и наконец-то «недорожному» началу и по достоинству оценить рельефность и вертлявость тропы, я начал ковырять память и укрепляться во мнении, что она мне знакома.



Действительно, в мае мне довелось однажды по ней прокатиться. Обкатанная ялтинскими и севастопольскими велосипедистами, эта пешая тропа получила не только статус велотрейла, но и название – EWS62, намекающее, что после проката по ней я был не одинок в своём восторге.



Её первопроходцы тогда сказали: «Ух ты, готовый СУ, хоть этап Эндуро проводи!», а приставка «62» означает номер туристического маршрута. Действительно, это целых три километра счастья спуска по безумному в своём разнообразии рельефу, петляющему траверсами, ныряющему, взлетающему и не слишком омраченному небольшими завалами, преодолеваемыми с хода.



Впрочем, одно упавшее дерево заставило спешиться, но даже оно не смогло испортить настроение, зашкаливающее от неожиданно ударного начала путешествия. Вскоре мы выехали к речке Куру-Узень, служащей водоразделом между плато Ай-Петри и Бойка – горным массивом из пяти вершин, считающимся аномальным местом и даже базой НЛО, впрочем, пока безосновательно.



В сторону массива поднимается ещё один пеший маршрут - №54, в начале достаточно пологий, чтобы ехать, но вскоре увеличившийся градиент вынудил спешиться и поднять байк на плечи.



Поднимаясь выше и выше, я заметил, что скальный рельеф тропы настольно интересен, что мне даже стало жаль, что мы идем вверх. Я недолго боролся с ленью и поддался искушению скатить хотя бы короткий отрезок, чтобы насытить своё любопытство прежде чем тропа закончится.



Действительно, став вскоре заметно положе, тропа влилась в одну из горных дорог и вывела к туристической стоянке Бойка, чтобы оттуда задать направление к главной, но не конечной цели нашего путешествия – Большому Каньону.



Мы выкатили к самому краю видовой площадки Его Величества, шрамированного трехкилометровым разломом в несколько сотен метров (в самом узком месте Большого Каньона два туриста едва могут разойтись, не потеснившись).



Наиболее известные достопримечательности (например, Ванна Молодости, Приют Двенадцати или водопад Серебряные Струи) расположены, конечно, в ущелье и сверху разглядеть их невозможно, но и здесь есть много чего интересного. Люди, приходящие сюда и впечатленные открывшимися им видами, украшают плато Каньона выложенными из камней концентрическими кругами или горками-тотемами.



Мы не ставили задачу спуститься на дно Каньона, в сезон там слишком многолюдно, осмотр может занять не один час, да и велосипед будет лишним. Поэтому мы продолжили исследования «по верхам» и посетили Коровий Грот (Туар-Коба). Это естественная пещера глубиной около 10 метров, в древности используемая пастухами, укрывавшими от непогоды себя и скот, пасшийся на яйле Бойка. А сейчас – довольно уютное место отдыха для туристов. От видовой площадки к гроту ведет тропа, теснясь по узкому карнизу.



Немного задержавшись на перекус, мы решили спуститься от грота той самой тропой, которой ранее пастухи гнали своих подопечных в долину, а сейчас - туристическим маршрутом №52.

Едва обогнув скалу, мы оказались на узкой и заросшей кустарником тропе, то спускающейся каскадами, обильно приправленными камнями, то снова восходящей. Более получаса мы продирались сквозь эти заросли, не забывая внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться, пока тропа не соединилась с другой, обходящей гору от видовой площадки, куда мы не догадались вернуться.



Я напомню, что наш маршрут проходил «вслепую» и в предыдущих отчетах «КХ» неоднократно писал, что подобные казусы возможны, но если отнестись к ним как к приключению, то не будут такими уж безыдейно-обременительными. Тем более, когда мы смогли снова оседлать байки, тропа наградила нас за терпение шикарным двухкилометровым сегментом, чередовавшим флоу-прокаты с техничными съезжалками вплоть до выката к Голубому Озеру.



По одной из версий своим названием озеро обязано не только цвету своей воды, играющей всеми оттенками синего. Оно является естественным разливом русла небольшой речки Аузун-Узень, которая ниже, после слияния с сестричкой Сары-Узень, превращается в Коккозку (что означает «Синеглазая»). Также раньше называлось село Соколиное, принадлежавшее князю Феликсу Юсупову, куда мы выехали позже. Альтернативное название озера – Юсуповское, но оно не слишком популярно из-за путаницы с водоёмом-тезкой, где князь разводил форель.



Летом здесь людно. Местная легенда гласит, что тот, кто искупается в Голубом озере, обретет настоящую и счастливую любовь (а это – испытание, даже в летнюю жару температура воды не превышает +10 градусов). Поэтому оно имеет третье название – озеро Любви. Пока я ожидал возможность сделать кадр без участия в нем кого-либо, я услышал за спиной «О, это же Полковник! Привет, Алексей!». Немного сконфуженный, я обернулся и увидел группу молодых людей и девушек, пришедших сюда пешком, но явно с велосипедным загаром. Мы немного пообщались, мне было приятно, что я был опознан и приветствован.

Умывшись и насытившись прохладой Голубого озера, мы продолжили маршрут Юсуповской тропой, спускающейся к селу Соколиное. Тропа широкая и достаточно пологая, на всем своем пятикилометровом протяжении перепад высот составляет чуть более 150 метров. Не считая нескольких небольших «тягунов», заезжаемых с хода и пары съезжалок на пути к Соколиному тропа вполне проезжаема в обе стороны, из чего я сделал вывод, что князь Юсупов, её увековечивший, был райдером кросс-кантри. )) Единственное, что вызвало некоторую досаду при знакомстве с его тропой – это многочисленные завалы из упавших деревьев, заставляющие спешиваться и терять ритм, что было особенно неприятно перед подъемами. Впрочем, окружающие нас лесные красоты компенсировали это маленькое неудобство, и мы выехали к Юсуповской Мечети (Коккозь Джами) в Соколином, очень довольные и немного проголодавшиеся.



Здесь нас ждал ланч и Фокс-Мобиль. Мы отведали янтыки в кафе «Элькен», которое на контрасте сопутствующей ему «движухе» с безлюдными улицами поселка вполне можно считать «градообразующим» предприятием.

После обеда мы решили не тратить время и силы на 12-километровый тур по асфальту (пусть и в большей части под горку и накатистый), чтобы переместиться к поселку Новоульяновка (Отарчыкъ), отмеченного в истории ещё во времена княжества Феодоро (III век н.э.), населяемого аланами и готами. В поселке мы не задержались, а проехали его насквозь и высадились возле местного водохранилища.



Своё рождение оно, имеющее форму почти прямоугольника 1000х200м с глубиной до 20 метров ведет свою историю с 60-х годов прошлого века и питается ключевыми и талыми водами. Карстовые породы не могли удержать воду, поэтому дно водохранилища тогда было укреплено, а вокруг него была воздвигнута 10-метровая дамба. Вода в основном используется для полива полей, поэтому здесь ни у кого нет возражений против многочисленных организованных здесь зон купаний и отдыха, привлекающих туристов. Под устойчивым запахом шашлыка мы прокатились тропой, шныряющей вдоль берега, пока не удалились прочь от воды.



Белоснежное побережье Новоульяновского водохранилища и уводящая вверх от него дорога напомнили визит к Ак-Кая с его ослепительным покрытием и звуками рассыпающейся под колесами черепицы. Трудовой закрут в лесную зону, спуск и неожиданный выкат в совершенно иную, грунтовую реальность – в долину балки Джан-Дере (Душа – тюрк.), достойную съемок фильмов «про индейцев».



Есть предположение, что когда-то давно массив Чардаклы-Баир (часть внутренней Крымской гряды) и плато Мангуп были единым целым, а разделяющая их долина стала результатом тектонических процессов и эрозии. Если это так, я хочу поблагодарить время за создание этой красоты, простирающейся до горизонта подобно морю, на прибрежных скалах которого возвышается древний город, к которому мы должны были причалить.



Немного прокатившись вдоль «береговой линии», я заметил довольно комфортную грунтовку с указателем на Мангуп-Кале. «Здесь не поедем» - сказал Женя. «Дорога длинная, скучная и мы будем постоянно в пыли от машин, таскающих наверх экскурсии». Проехали ещё немного и наткнулись на ещё одну дорогу, более узкую, с отчетливыми следами покрышек квадроциклов. «Тоже не то, есть более короткий путь». Наконец нырнули в кусты и вышли на тропу, заросли которой тут же напомнили про страдания на «срезке» от Коровьего Грота. Но недавняя история, похоже, сделала круг: вскоре тропа влилась в ещё одну, стала шире и мне снова захотелось сбросить с плечей байк, чтобы отломить лакомый кусочек спуск по ней и попробовать его на вкус. Пока я размышлял, тропа резко взяла вверх и начался ад, по сравнению с которым июньский подъем по скале вдоль Шайтан-Мердвен показался легкой прогулкой. Ноги проскальзывали на грунтовой сыпухе, каждый шаг давался с величайшим трудом, и чтобы не улететь вниз я использовал подручные средства в виде веток деревьев и висящих над промоинами корней. В голове стучали слова из песни Б. Гребенщикова: «Чтобы стоять, я должен держаться корней!».

Те 200-250 метров набора стали для меня самыми грустными в этот день, мы шли более часа, пока тропа снова не стала более пологой, а Жека, которому подъем дался легче, не поднял настроение обезьяньим перформансом- импровизацией по «бразильской системе».



Наконец, мы выгребли к ещё одной исторической части своей миссии – пещерному городу Мангуп-Кале. Ранее, во второй половине V века он имел название Дорос и был столицей православного княжества Феодоро (Готия). Труднодоступный (я в этом недавно убедился) и хорошо укрепленный, город не раз выдерживал атаки врагов, пока в XV веке после семимесячной осады не был захвачен войсками Османской империи и перестроен. В конце XVIII века турки ушли из города-крепости. А спустя 20 лет его покинули и последние обитатели – община караимов.



Даже по тому, что сейчас осталось от крепостной стены и княжеского замка можно судить о неприступности и величии древнего города.

Здесь очень интересно побродить по многочисленным, вручную выдолбленным в камне лестницам и проходам, заглянуть в естественные ниши в скале и посетить пещеру Барабан-Коба с колонной, при ударе по ней испускающей звук, напоминающий бой барабана.



Ну и, конечно, выйти на край и с высоты 600 метров залипнуть на вид трех долин, стекающихся к подножию Баба-Даг (Отец-Гора – тюрк.). Заодно посмотреть на грунтовый серпантин и подумать: а был бы подъем вместе с машинами таким долгим и пыльным, как описал его Евгений?



На плато Мангуп, чуть в стороне от пещерного города есть ещё одна достопримечательность -  Благовещенский мужской монастырь, основанный в XIV-XV веке и, после покорения города турками, заброшенный на следующие пять веков, чтобы возродиться в 90-х годах прошлого века.



Выход к монастырю очень труден, поэтому для паломников построена лестница. Когда мы вышли к нему, был уже вечер и монастырь был закрыт. Впрочем, мы не были подобающе одеты, да и посещение монастыря не входило в наши планы. А вот тропа, спускающаяся мимо монастыря в Адым-Чокракскую долину, вызвала интерес с самого своего начала.





На этой тропе мы видели всё. Ниши и огромные монолиты с «держаком» наждачной бумаги, чередующиеся с сыпушным грунтом, пока тропа вела по пологому траверсу – о лучшем завершении дня я и мечтать не мог! Но настоящее приключение ожидало нас впереди.



Вскоре тропе надоели траверсы, она повернулась спиной к горе и ринулась прямиком по склону. Эрозия и стекающая вода сделали своё многолетнее дело, смыв весь грунт и обнажив ослепительно белый слоистый скальник с острыми и откалывающимися под колесами гранями, то почти полностью свободный от осколков, то утопающий в них.





Тропа достаточно широкая и местами видны следы её расчистки, но ни малейшего намека на следы покрышек я не увидел, только редкие черные штрихи, оставленные Женей, едущим впереди и вновь включившего мартышку своими восторженными эмоциями. Осматривая Мангуп-Кале, я задумывался о том, какой же вариант спуска с плато предложит мой предводитель, как и я, оказавшийся здесь впервые, но и представить не мог, что это будет выстрел в яблочко и наповал! Браво и Бис!



На этом можно было и закончить седьмой эпизод «Крымских Хроник», оказавшийся самым «трейловым» в дорожно-приключенческом сериале. Эта мысль появилась у меня одновременно с окончанием трейла, мягким, почти нежным флоу в полях Адым-Чокракской долины, и приближающимся шумом автострады. Но нет. За 200 метров до выхода на асфальт Женя совершает уже привычный ему маневр в кусты, и мы попадаем на заброшенную грунтовку, следующую с параллельным курсом автомобильной дорогой и так же параллельно снижающуюся на протяжении следующих двух километров, чтобы уже в сумерках встретиться возле поселка Красный Мак с ожидающим нас Валерой и Фокс-Мобилем.



Уже сидя в машине, везущей нас домой я узнал, что мы не успели выполнить завершающую часть намеченного маршрута – визит на 300-метровую Бор-Кая (Меловая Скала), именуемую иначе как Крокодил из-за схожести её хребта с профилем рептилии. Немного жаль, но «нельзя объять необъятного», день выдался богатым на интересное катание, наполненным новыми знаниями, видами и, вместе с тонной впечатлений, принесший таки заслуженную усталость.

Не устану благодарить Евгения за проделанную работу по прокладке маршрута и нескончаемый позитив во время следования им. Было, действительно очень интересно и весело! Спасибо транспортному тандему Валера/Фокс-Мобиль, ваша помощь бесценна. Спасибо, Триал-Спорт, за поддержку этого безумия!

А пока – пока. Ваш АК.